數十年來,
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,有意追求極致美食的餐廳業,
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,無不以贏得米其林星級為至高榮譽。但米其林是榮譽,
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,也是壓力。出身台灣的名廚江振誠請求「歸還米其林二星」,
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,寧可一切歸零,
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,多少反映許多名廚的心境。數十年來,
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,米其林的評審暗地巡訪各地餐廳,
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,他們會自己掏腰包,
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,按米其林自己的說法是「保持自己觀點的中立性」。米其林評價依據很多,但在米其林指南中的確列舉了五大標準:產品的品質、口味的掌握和烹飪的技巧、廚師在美食中的個人風味、價格是否值得價值、再訪的頻率。評審會依評價給一到三顆星的評價,一顆星表示還不錯;兩顆星表示很出色,不順路也可前往;三顆星表示一流水準,值得專程前往。歷來獲得三星評價的餐廳,也只有大約100家。不過,近年來也有不同的美食評比系統出現,挑戰米其林的權威性。最明顯的例子,是2002年成立,由逾1,000位不具名專家評審的全球50最佳餐廳獎。同類獎項爭奪影響力,不是米其林遇到的僅有問題,星星光環下來帶來業者的壓力和困擾,近年來也層出不窮。除江振誠外,法國名廚布拉(Sebastien Bras)9月也要求米其林指南摘掉他的三顆星(全法國也有27家餐廳名列三星),因為保持三星的壓力實在太大。近15年來已有兩位三星名廚自殺,可見米其林星環帶來的壓力有多大。此外,當餐廳獲評三星之後,房租也水漲船高。(綜合外電),